(+Украина Аквариумные удобрения Акваминерал.(04.04)

[T-34]

Всем доброе время суток!

Хочу предложить Вам эффективное и качественное удобрение которое я изготавливаю сам. За основу взят извесный и очень успешный рецепт нашего соотечественника Эрмолаева. Долго пользовавшыйсь этим рецептом, я понял что он не совсем универсальный и было принято решение изменить в сторону улучшения рецептуру.
И на мой взгляд, у меня это получилось. За 8 месяцев проведенных испытаний на моих аквариумах, и 12 аквариумах моих хороший друзей, с разными химическими параметрами воды и разными условиями содержания аквариумных растений, оно показало себя, как очень эффективное микро-удобрение. Большой ряд аквариумных растений разной сложности, быстро растут и имеют роскошный вид. Очень ВАЖНА дозировка, при правильной дозировке, с легкостью сможете выращивать неповторимый и красивый подводный сад, надеюсь мои удобрения Вам, дорогие аквариумисты, в этом помогут!!! Всем удачи

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________

Важная и очень полезная информация для аквариумиста!!!

Как определить чего нехватает вашым растениям---Оффтоп

Признаки минерального голодания водных растений.

Для успешного роста растениям необходим ряд условий и питательных веществ. Дело в том, что свет, углерод, макроэлементы и микроэлементы потребляются растением только в том случае, если каждого из них достаточно. Если наблюдается избыток какого-либо вещества, то оно просто останется. Если наблюдается всех веществ в достаточном количестве, а какое-то одно-единственное отсутствует, то растение не будет расти. То есть, нет смысла засыпать ваших питомцев, например, калием, поскольку его будет усвоено ровно столько, насколько хватит остальных питательных веществ в пропорции, необходимой растению. Общим симптомом недостатка любого из элементов питания является задержка роста растения, хотя в одном случае этот симптом может проявляться более отчетливо, чем в другом. Ниже приводится сравнение других (кроме задержки роста) симптомов недостаточности минерального питания.

Симптомы минерального голодания аквариумных растений:

1.--Первую группу составляют главным образом симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. К ним относятся симптомы недостатка азота, фосфора, калия и магния. Очевидно, при нехватке указанных элементов они перемещаются в растении из более старых частей в молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.
2.-- Вторую группу составляют симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, по-видимому, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Следовательно, если в воде и грунте нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают.
Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует, прежде всего, обратить внимание на то, в какой части растения проявляются аномалии, определяя, таким образом, группу симптомов.

Превая группа-- которые обнаруживаются главным образом на старых листьях, могут быть разбиты на две подгруппы:
1) в большей или меньшей степени общими, затрагивающими лист целиком (недостаток азота и фосфора);
2) или же носить лишь местный характер (недостаток магния и калия).

Вторая группа симптомов-- проявляющихся на молодых листочках или точках роста растения, может быть разбита на три подгруппы, которые характеризуются:
1--появлением хлороза, или потерей молодыми листьями зеленой окраски без последующей гибели верхушечной почки, что указывает на недостаток железа, серы либо марганца;
2--гибелью верхушечной почки, сопровождающейся потерей ее листьями зеленой окраски, что указывает на недостаток кальция либо бора;

3--постоянным увяданием верхних листьев, что указывает на недостаток меди.

Ниже описаны симптомы, проявляющиеся вследствие недостатка минеральных веществ, для каждого элемента отдельно.

Азот (N). Замедление роста, старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, “растворяясь” в воде. Листья чахлые, светло-зеленые с желтизной. При недостатке азота посветление и пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, как правило, не бывает зеленых жилок. Азот, как мобильный элемент может «передвигаться» от старых листьев к молодым. Недостаток азота ведет к снижению содержания хлорофилла в листьях, в первую очередь в старых, к уменьшению размеров растения. В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыбок и другие растения!

Фосфор (P). Окраска старых листьев становится темно-зеленой или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов. При сильном недостатке фосфора на листьях появляются бурые или красновато-бурые пятна, постепенно превращающиеся в дыры. В листьях накапливается красный пигмент антоциан, листья мельчают и становятся уже. Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нет рыб. В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты. При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор.

Калий (К). Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев. Появляются бурые и желтые пятна, особенно ближе к краям, которые превращаются в отверстия. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость, сетчатость. Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми. Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Признаки недостатка у большей части растений, прежде всего, появляются на более старых нижних листьях. Можно использовать комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы – азот, фосфор, калий – в оптимальном для растений соотношении. Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка – от 1 до 2 гр на 100 литров воды.

Железо (Fe). Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. Признаки недостатка железа появляются, прежде всего, на молодых листьях. При недостатке железа синтез хлорофилла затруднен, листья желтеют, и растение отстает в росте. А при сильном недостатке окраска верхних листьев становится бледно-зеленой или желтой, между жилками появляются белые участки, и весь лист впоследствии может стать белым, растение желтеет, “стекленеет” и может погибнуть. Наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях.

Правда, не всегда обесцвечивание листьев указывает именно на хлороз, часто речь может идти о недостаточном содержании других веществ: магния или марганца. Побеление – это феномен, характерный при дефиците железа и более всего бывает, заметен на таких растениях, как Rotala rotundifolia и Micranthemum umbrosum среди длинностебельных, и Echinodorus grisebachii – среди розеточных растений. Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.

При этом у растений может наступить магниевый голод, который выражается в появлении белых пятен между жилками листа.

Магний (Mg). Между жилками появляются пятна белого или бледно-желтого цвета. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся, и в последующем происходит распад тканей листовой пластинки. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним. Листья желтеют от дефицита хлорофилла.

Бор (В). Чувствительность растений к недостатку бора весьма различна. При недостатке бора у растений чернеют и отмирают верхушечные точки роста. Остановка роста молодых листьев, они становятся мелкими, бледными, сильно деформированными. Затем начинают отмирать «почки» на стебле и корни. Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 литр объема аквариума).

Кальций (Са). Признаки недостатка появляются, прежде всего, на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, края их желтеют и закручиваются кверху. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение, ослизнение и отмирание верхушечных почек. Чтобы устранить это, в аквариум кладут кальцийсодержащие предметы. После восстановления баланса раковину можно убрать.

Марганец (Mn). При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа – на верхних листьях между жилками появляются мелкие, сначала светлые, а потом желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна между жилками молодых листьев. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают, что придает листу пестрый вид. Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются, прежде всего, на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.

Медь (Cu). При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, гибель точек роста, отмирают мягкие ткани листа. Длинностебельные растения кустятся (дают боковые побеги). Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 литр воды).

Сера (S). Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они, прежде всего на молодых растениях. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).

Углекислый газ. Листья растений покрываются известью. Значит, в аквариуме слишком мало обитателей, чтобы обеспечить общий баланс углекислого газа, и стоит приобрести еще несколько экземпляров.



Признаки передозировки удобрений у аквариумных растений.

В аквариуме с растениями часто применяются дополнительные минеральные подкормки. При этом расчет проводится только по массе веществ, а реальный контроль концентрации в воде доступен только для некоторых элементов (азот, фосфор, железо). Для большинства микроэлементов доступных тестов нет. В таких условиях получить избыток питательных веществ в аквариуме очень просто. Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию. Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.

Азот. У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.

Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.

Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.

Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.

Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.

Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.

Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.

Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.

Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев. Рост большинства растений резко замедляется.

Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Рост большинства растений резко замедляется. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.

Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным.

Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния.

Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб. Явление антагонизма также установлено между Fe и Са, Аl и Na, Fe и Zn, Mn и Zn, Сu и Zn, Zn и Fe.
Один из простых способов уменьшения концентрации элементов питания – обильные подмены воды при условии, что в заливаемой воде нет избытка этих элементов. Однако не для всех элементов этот способ будет эффективным, концентрация некоторых микроэлементов (марганец, медь и др.) быстро падает после внесения. С одной стороны это связано с быстрым поглощением растениями, с другой – образованием нерастворимых солей или комплексных соединений с органическим субстратом в грунте. Также в грунте могут накапливаться и малорастворимые фосфаты. В этих случаях эффективного вывода избытка элементов питания при очередной подмене не будет. Поэтому самым надежным способом, помогающим избежать передозировки, остается точный расчет вносимых удобрений без превышения рекомендованных доз и внимательное наблюдение за растениями.
Информация взята с авторитетного источника, за что большое спасибо автору!

Для того что-б понять какой принцып работы макро удобрений,
нужно понять особенность азотного цыкла в природе ---Оффтоп

Задача аквариумиста - добиться баланса замкнутой экосистемы аквариума, чтобы весь Азот (в виде аммиака [NH3]) и Фосфор поступающие с кормом для рыб потреблялись растениями для роста, а остатки не окисленной органики и избыток образовавшихся нитратов [NO3] выводились из аквариума с подменой воды¬ и стрижкой растений. При этом нужно достичь уровня нитратов и фосфатов близкого к нулю. Неспособность экосистемы аквариума переработать все поступающие питательные вещества является причиной накопления их избытка, дисбаланса пропорции N-P-K и роста водорослей.
Практически, для аквариума балансирование количества азота (т.е. аммиака [NH3]) в течение недели выглядит так: число кормлений в нед. х содержание азота в корме ~= удаление азота подрезкой растений + (концентрация в воде х подмена воды).
Основными условиями удаления избытка аммиака [NH3] из аквариума является высокоэффективная биологическая фильтрация¬ и правильный субстрат¬ создающий оптимальные условия роста нитрифицирующих бактерий. Понять как происходит разложение аммиака [NH3] и биологическая фильтрация поможет знание Азотного Цикла и Redfield ratio¬.

Круговорот Азота - важнейшая часть круговорота веществ в живой природе. Азот содержится в молекулах белков, пептидах, аминокислотах, в хлорофилле, в рибонуклеиновых кислотах, витаминах. Без Азота невозможен фотосинтез, образование хлорофилла, белка и продолжение рода.
Азот в атмосфере находится в виде газа [N2] и состоит из двух атомов азота так сильно связанных, что очень мало живых организмов имеют технику метаболизма позволяющую их разорвать чтобы использовать для своей жизнедеятельности. Растворенный в воде азот как и все атмосферные газы не участвует в обороте питательных веществ. Вместо этого весь Азот входит в оборот веществ как аммиак NH3.

Откуда берется Азот?
Мы постоянно поставляем Азот в аквариум с кормом для рыб*. Все что содержит белки содержит и Азот. Белки в среднем содержат 16% Азота. Белка в корме обычно 40-50%. Рыбы выделяют экскременты в которых содержится 20-50% аммиака [NH3].
Аммиак [NH3] это побочный продукт всех аэробных метаболизмов, включая метаболизм микроорганизмов. Он производится рыбами и выделяется через их жабры. Производится он грибками и бактериями. Аммиак также производится при разложении. Вся разлагающаяся живая материя - остатки корма, экскременты рыб, гниющие ткани растений, прочие органические отложения содержат белки, которые разлагаются** в грунте бактериями с образованием аммиака [NH3] окисляющегося далее (при pH<7) до аммония [NH4+].

Круговорот Азота состоит из двух частей - нитрификации и денитрификации.
Преобразование аммиак NH3 -> нитрит NO2 -> нитрат NO3 называется процессом нитрификации.
Преобразование нитрат -> нитрит -> азот называется денитрификацией.
Эти процессы в основном происходят в грунте аквариума и биофильтре.

Рассмотрим первую часть процесса подробно: Нитрификация.

Сначала гетеротрофные бактерии¬ (Bacterium coli, Bactrium proteus, Bacterium sublitis) переводят белки в пептиды и аминокислоты. Другие виды гетеротрофных бактерий переводят аминокислоты в амины, которые преобразуются в органические кислоты, и в конечном итоге в аммоний [NH4+]. Белки разлагаются гетеротрофами до аммония [NH4+] и нитрита, а затем автотрофами до нитрита [NO2-] по формуле:

Nitrosomonas
аммоний [NH4+] + [1.5O2] -----------> нитрит [NO2-] + [2H+] + [H2O] + энергия
Это уникальное окисление возможно только бактериями. Они используют высвободившуюся энергию для своей жизнедеятельности. Как видно из уравнения для этого процесса нужно много кислорода. Чтобы один миллиграмм аммония [NH4+] окислить до нитритов нужно 2,6 мг кислорода. Для окисления 1 мг нитритов в нитраты нужно 0,35 мг кислорода, и эта реакция протекает гораздо легче.
Далее аэробные нитрифицирующие бактерии Nitrospira moscoviensis и Nitrospira marina¬ окисляют нитриты [NO2] до менее токсичных нитратов [NO3].
Nitrospira moscoviensis и Nitrospira marina нитрит [NO2-] + [0.5O2] --------------> нитрат [NO3-]
Из двух последних уравнений видно, что процесс нитрификации протекает только в среде (воде) богатой кислородом. Но это только одна - аэробная часть круговорота Азота. В обычных условиях аквариума цикл метаболизма на этом заканчивается. Большинство нитрата потребляется растениями для своего роста, а часть выводится с еженедельными подменами воды¬. Но есть и вторая часть процесса: анаэробная (без растворенного в воде кислорода) называемая денитрификацией. В здоровом аквариуме при правильном грунте¬ и достаточном количестве хорошо растущих растений полная анаэробность для образования цикла денитрификации возможна только на очень небольших участках глубоко в субстрате или внутри частиц грунта самого нижнего слоя из пористого материала (лава, Gravelit®, керамзит и т.п.).

Денитрификация.
"Денитрификация: Микробное преобразование (видами Pseudomonas spp.) нитрата [NO3] до газообразного азота [N2], и в меньшей степени оксида азота [N2O], которые уходят в атмосферу. Высвобождение оксида азота [N2O] вызывает беспокойство по причине влияния на слой озона атмосферы. Денитрификация происходит только в анаэробных, с недостатком кислорода участках грунта которые обычно существуют под его поверхностью." (Nitrogen Cycling in Wetlands by William F. DeBusk, University of Florida, Gainesville)
Образовавшиеся в первой части азотного цикла нитраты [NO3] вовсе не являются конечным продуктом разложения аммиака [NH3]. Они используются анаэробными, денитрифицирующими бактериями для извлечения кислорода. Часть нитратов преобразуется анаэробными обратно в нитриты, а они используются де-нитрифицирующими анаэробными бактериями, окисляясь до азота.

анаэробные бактерии --нитраты [NO3]--> нитриты [NO2] -----------> газообразный азот [N2]
В верхнем слое грунта аквариума, где много кислорода, поселяются аэробные бактерии перерабатывающие аммоний [NH4+] до нитрата [NO3. Но уже на глубине нескольких сантиметров в грунте уже НЕдостаточно кислорода для протекания нитрификации. Здесь начинает развиваться другой вид бактерий - анаэробные, те что живут без кислорода.
В обычных канистровых и внутренних фильтрах денитрификация на данный момент невозможна. Этот процесс возможен только при отсутствии кислорода в специальных фильтрах - денитрификаторах, например производства Energy Savers Unlimited, Summit Aquatics, Marine Technical Concepts, Thiel*Aqua*Tech или Sera Biodenitartor.

Баланс разных культур бактерий в грунте.
В грунте живут культуры множества бактерий. Есть бактерии анаэробные, а есть и те что в зависимости от содержания кислорода в воде становятся или аэробными, или анаэробными. Аэробные бактерии не только поставляют нитрат для анаэробных, но и благодаря большому потреблению кислорода создают умеренно анаэробные условия. Возникает взаимно выгодный обмен между двумя типами бактерий живущих в нескольких сантиметрах верхнего слоя грунта (поэтому беспокоить субстрат в Nature Aquarium чисткой грунта сифоном крайне нежелательно). Анаэробные бактерии разлагают нитрат до газообразного оксида азота [NO] - безвредного газа. Он растворится в воде и выветрится в атмосферу, завершая круговорот азота.
Часть нитрата превращается анаэробными бактериями обратно в нитрит и аммоний. Если азот в этом случае не будет употреблен корнями растений, он превращается бактериями в газ азот [N2], химически инертный и безвредный газ, который растворится в воде и выветрится в обратно в атмосферу. Со временем процессы сбалансируются и денитрификация будет протекать одновременно с нитрификацией в грунте и фильтре в анаэробных зонах. Управлять процессом денитрификации в аквариуме практически невозможно.
Корни растений способны доставлять кислород в грунт предотвращая его от полной анаэробности. В субстрате из крупного гравия вообще не будет анаэробных условий. В субстрате составленном из гравия разного размера¬ вероятнее всего будут образовываться локальные безкислородные (анаэробные) зоны денитрификации, что наверное будет идеальным случаем для аквариума с растениями - Nature Aquarium.
Конкуренция за аммоний.
Лабораторные тесты показали, что растения и водоросли НЕ потребляют нитрат в заметных количествах пока есть аммоний (0,02мг/л). Не стоит беспокоиться о полной нитрификации потому что в аквариуме с большим количеством растений, каким является Nature Aquarium, любая дополнительная конкуренция за азот (в составе аммония) будет ухудшать рост растений. Слишком активное преобразование бактериями аммония [NH4+] в нитрит [NO2] отнимает основной источник азота для питания растений.
Уровень pH играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при pH более 7,2 и достигает своего максимума при pH=8,3. При pH менее 7,0 интенсивность нитрификации составляет 50%, при pH=6,5 только 30%. Таким образом в Nature Aquarium, в котором pH=6.8-7.2, создаются благоприятные условия для потребления аммония [NH4+] именно растениями, а не нитрифицирующими бактериями в грунте и фильтре.
Нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с гетеротрофными бактериями разлагающими органику в грунте - теми, что образуют "биологическую потребность в кислороде" (biological oxygen demand - BOD) что при еще больше увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммиак [NH3] раньше нитрифицирующих бактерий.
В Nature Aquarium с большим количеством растений при pH=6.8-7.2 почти весь образовавшийся аммоний будет потреблен растениями до того, как его успеют переработать нитрифицирующие бактерии, особенно учитывая хелатирующее действие смеси лавы и торфа¬. Этим растения способствуют снижению уровня нитратов. Позднее при подрезке растений азот (нитраты) выведется из аквариума. Подробнее о конкуренции за аммоний смотри в разделе чрезмерная биологическая фильтрация¬.

Баланс аммиак NH3/аммоний NH4+.
Основной источник азота в аквариуме это аммоний [NH4+]. Но он может существовать и в форме аммиака [NH3]. Аммиак (ammonia) [NH3] ОЧЕНЬ токсичен для рыб, уже при содержании аммиака [NH3] всего около 0,05% у рыб возникает хроническое поражение жабр. Со временем оно становится необратимым. Но есть во много раз менее токсичная его форма - аммоний (ammonium) [NH4+]. В кислой воде при pH менее 7,0, к аммиаку [NH3] присоединяется еще один водородный ион H+: NH3 + H2O ---> NH4+ + OH- .
Эта гораздо менее токсичная позитивно заряженная, или ионизированная, форма аммиака [NH3] называется аммоний (ammonium) [NH4+]. С падением pH все больше аммиака превращается в нетоксичный аммоний [NH4+] - при понижении pH на один градус токсичного аммиака [NH3] становится в десять раз меньше. В нормальных условиях аквариума с pH=6.5-7.2 почти весь токсичный аммиак [NH3] ионизируется до нетоксичного аммония [NH4+]. При pH=7.0 аммиака [NH3] примерно 0,33%, при pH=6.0 - только 0,03%.

На деятельность нитрифицирующих бактерий которые окисляют аммиак влияют также температура и концентрация кислорода в воде. Чем выше температура - тем больше доля токсичного аммиака [NH3]. При 28 градусах вдвое больше токсичного аммиака [NH3] чем при 20 градусах (при равном pH). Для протекания нитрификации содержание кислорода должно быть не менее 1 мг/л.
Информация взята с авторитетного источника Амания! Спасибо автору!

О пропорцыях и соотношении фосфатов и нитратов в аквариуме.---Оффтоп

Внесение фосфора и азота

> фосфор и азот в природных водоемах


Часто начинающие любители аквариума с растениями дав много света и CO2 сразу же получают бурный рост растений, но фосфор с азотом дополнительно не вносят. Через несколько недель это заканчивается тем что рост растений останавливается, появляются признаки недостатка отдельных элементов, и начинают появляться водоросли. При этом они обвиняют подачу CO2, мол при слабом освещении и без подачи CO2 водорослей значительно меньше, а их отсутствие намного стабильнее. Причина заключается в том что при достатке света+CO2 ¬ растения растут настолько быстро, что основных питательных веществ - азота N, фосфора P и калия K начинает хронически не хватать. Растения значительно замедляют рост, и в состоянии стресса прекращают употреблять аммоний NH4 и выделять азот/фосфор, которые при обилии света и CO2 сразу же используют водоросли.
Чтобы такого не произошло нужно всегда обеспечивать растения азотом N и фосфором P. Сделать это можно двумя способами - увеличить количество рыб в аквариуме, или вносить удобрения.
Увеличение количества рыб, и соответственно поступления азота и фосфора с кормом, рано или поздно приводит к росту водорослей. Во первых экскременты рыб являются основным источником аммония NH4 ¬ - главной причины роста водорослей (кроме колебаний CO2). Это легко проверить сравнив два аквариума с одинаковыми условиями с рыбами, и без. Во вторых, если полагаться только на корм для рыб, получается дисбаланс в сторону фосфора. Если посмотреть соотношение фосфор:азот в лучших кормах с минимальным содержанием фосфора ¬ (0,9%, протеинов 45% в которых 16% азота), то в 100гр корма фосфора 0.9 грамм, а азота 7.2 грамма. Отношение P:N по массе будет 1:8 (PO4:NO3=1:11.5), что примерно соответствует оптимальному атомарному Redfield ratio ¬ 1:15-30 -> PO4:NO3 по массе 1:10-20 при котором развитие растений оптимально (1:20-38), а водорослей - минимум. Если же используется некачественный корм с завышенным содержанием фосфора без регулярного внесения жидких удобрений очень быстро начнёт проявляться хронический недостаток азота (пожелтение старых листьев), потребление CO2 существенно сократится (по причине недостатка азота для Rubisco ¬ ), а с ними и потребление PO4 и пр. - рост растений приостановится, очень быстро накопится избыток NH4 из органики, и снова получим водоросли. Если рыб будет столько, что азота с кормом будет поступать достаточно, от экскрементов рыб очень быстро накопится избыток NH4 - главного стимулятора водорослей. Последнее является решающим фактором отказа от увеличения количества рыб и дополнения питания растений внесением жидких удобрений.

Что касается потребностей растений в K+ и множестве микроэлементов, то здесь корм для рыб практически ничего не дает, что при достаточно интенсивном росте растений (при подаче в аквариум CO2 и достаточном освещении) очень быстро приведет к дефициту одного или нескольких элементов, остановке роста растений и как следствие - вспышке водорослей.

• При достатке CO2, Света, азота и фосфора перенаселение рыбами, плохо работающий биофильтр и недостаточные подмены воды - главные причины избытка NH4, а значит роста водорослей.

По этой причине в аквариуме с растениями содержат очень небольшое количество рыб которых кормят очень и очень умеренно, а потребности растений обеспечиваются внесением раствора фосфор:азот в оптимальной пропорции. Еще один фактор: аквариум не природный водоём - в нем нет возможности ждать пока нитраты и фосфаты будут получены из органики после переработки бактериями, поэтому приходится полагаться на их внесение в воду в неорганическом виде.
Боязнь вносить фосфор и азот обычно связана с устаревшим и совершенно ошибочным мнением что концентрация PO4 в воде более 0.1мг/л являются причиной роста водорослей. То что это не соответствует действительности можно проверить на любом здоровом аквариуме с растениями - при достаточном освещении и подаче CO2 бóльшие дозы PO4:NO3 приведут только к более бурному росту растений, но никак не к росту водорослей! Все совершенно наоборот - недостаток одного или нескольких питательных веществ (N, P, K, CO2, Fe...) останавливает рост растений, что и вызывает очень большой избыток PO4, NO3, и главное NH4 - основного стимулятора роста водорослей.

Важность регулярного внесения дополнительных доз фосфора и азота в аквариум с растениями переоценить невозможно: вместе со светом, CO2 и микроэлементами это основное условие стабильного роста растений, и как прямое следствие - полного отсутствия водорослей. Удобрения вносятся в концентрации обеспечивающей рост растений или чуть больше. Регулярные еженедельные подмены воды ¬ предотвращают их бесконечное накопление в случае уменьшения потребления растениями, и позволяют легко поддерживать концентрацию питательных веществ в допустимом диапазоне не вызывающем роста водорослей. Так как этот диапазон очень широк, нам не нужно прецизионно точно подбирать дозировку удобрений - достаточно вносить в рекомендуемом диапазоне. Главное чтобы не меньше чем минимальные потребности растений при данном уровне освещенности и подачи CO2. В случае дисбаланса и вспышки водорослей подмены воды тоже помогают легко привести все в норму (см. перезагрузка ¬ ). Подробнее об основах методики содержания аквариума с растениями и основных причинах роста водорослей смотри в разделе Аквариум с растениями - как выращивать растения, а не водоросли ¬ .

Фосфор и Азот в природных водоемах.
Часто дозировку фосфора и азота сравнивают с той концентрацией, которая есть в природных водоемах. Обычно это крайне малые концентрации: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариум с растениями мы вносим значительно больше?
В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо больше чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют PO4, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Я уж не говорю о проточных водоемах – представьте, сколько PO4 проходит "мимо" растений за сутки даже если его в воде 0.001мг/л. Получается что в природе растения фактически имеют неиссякаемый ресурс по PO4, и в то же время их концентрация никогда не бывает большой = меньше водорослей при дисбалансе , ведь корней у них нет (но PO4<=4мг/л в воде само по себе не вызывает роста водорослей!). То же касается и CO2, NO3, и пр.
Следующий фактор который всегда упускают в книгах о водных растениях – то что в водах очень бедных питательными веществами растения имеют другой источник питания – субстрат! Ни в одной из книг данных о питательности субстрата не приводится, и предлагается переносить почти нулевые концентрации питательных веществ в воде на методику содержания аквариума с растениями БЕЗ предоставления питания через другой источник - субстрат… Полностью неверная теория. Методика ADA, копируя минимум питания в воде предоставляет иной неограниченный источник питания – субстрат, получает самое близкое подобие природного водоема, и является самой лучшей методикой из всех.
Более того, значительную часть фосфатов растения предпочитают потреблять из субстрата ¬ , а не из воды. Грибки ¬ поселяющиеся на корневой системе водных растений в сотни раз увеличивают площадь контакта корневых волосков с субстратом и эффективно передают фосфор растению.
Еще один фактор на который мало кто обращает внимание анализируя данные по NO3 и NH4+ из мест обитания наших водных растений – в литературе никогда (!) не приводятся данные о концентрации в воде и субстрате органических соединений ¬ (аминокислоты и пр. DOC) из которых растения напрямую потребляют азот. Между тем в природном водоеме их очень и очень много. Особенно велики запасы органического азота в донных отложениях.
В аквариуме соотношение биомассы растений к объему воды намного меньше, поэтому запас питания при быстром росте растений и отсутствии поступлений извне (с течением и/или из грунта) очень быстро истощается. Это и объясняет что в природных водоемах концентрация PO4 0.05мг/л и менее, она постоянно возобновляется, мы же имитируем это еженедельным внесением 0.5-4мг/л PO4 в неделю. То же касается и углекислого газа CO2, железа, и всех остальных питательных веществ. К счастью система содержания аквариума с растениями "с подменами воды и внесением жидких удобрений в воду" ¬ позволяет очень легко реализовать модель питания растений приближенную к природной. Ежедневное внесение жидких удобрений моделирует постоянное возобновление питания приносимого течением/оборотом воды и выделений из седиментов, а подмены воды моделируют удаление избытка питания предотвращая их бесконечное накопление и рост водорослей в случае если растения употребили не всё. Точно так же происходят водорослевые вспышки и в природе - в основном весной, когда паводковые воды приносят слишком много ПВ которые растения употребить все не в состоянии (соотношение биомассы растений к объему воды полной ПВ слишком велико). Если к системе с подменами воды добавить богатый субстрат (универсальный, с очень большим запасом, источник питания) сделав его основным источником питания для растений и Ступенчатый метод освещения - получим Cистему ADA которая наиболее близка к природной и очень Стабильна. Если к системе с подменами воды добавить богатый субстрат ¬ (универсальный, с очень большим запасом, источник питания) сделав его основным источником питания для растений и Ступенчатый метод освещения ¬ - получим Cистему ADA ¬ которая наиболее близка к природной и очень Стабильна ¬ .

Правило контроля пропорции нитрат<->фосфат.

Первое что нужно знать - закон N-P-K.
Из трех основных макроэлементов азота N, фосфора P и калия K рост растений должен ограничивать только Фосфор. Это закон N-P-K. На практике закон N-P-K приводит к Правилу контроля взаимной пропорции Нитрат:Фосфат в аквариуме. Если нитраты ~0, растения прекращают рост (потребление P и CO2 без N невозможно) и выбрасывают через листья не только питательные вещества, а главное - продукты незавершенного метаболизма в виде сахаров , которые и являются основным стимулятором роста водорослей и их спор. В это время водоросли процветают потребляя остаточные количества аммония/нитратов намного быстрее чем растения (водоросли делают это эффективнее растений - т.е. им нужны намного меньшие концентрации). Причем во время дисбаланса чем выше интенсивность освещения и больше остаточная концентрация питательных веществ в воде - тем быстрее прирост биомассы водорослей. Если пропорция PO4:NO3 смещается от оптимального Redfield ratio (атомарное 1:15-30) в сторону NO3 - появляются зеленые водоросли, если в сторону PO4 при почти нулевом NO3 - Cyanobacteria ¬ .

• Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1мг/л, это верный признак недостатка Азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли ¬ или цветение воды. При недостатке азота N восстановление подачи CO2 до оптимального улучшения роста не даст - Rubisco ¬ будет недостаточно для потребления CO2.

То же касается и случаев, когда у растений признаки нехватки того или иного питательного вещества (P, K, Fe, Ca, Mg), хотя вы точно знаете что его достаточно - опять же нужно проверить достаточно ли Азота . Если уровень PO4>0.1мг/л а NO3>5мг/л значит рост растений чем то лимитирован - прежде всего проверьте достаточно ли CO2 и интенсивность освещения, нет ли признаков недостатка микро- ¬ , особенно Fe.
При небольшом количестве рыб и хорошем росте растений вносить Азот отдельно нет никакой необходимости, достаточно пользоваться стандартным раствором PO4:NO3 ~1:15 (атомарный Redfield ratio 1:22.5) и все будет в порядке. Если по какой то причине пропорция в аквариуме была нарушена, положение исправляют увеличением подмен воды до двух-трех раз в неделю по 30-50% и переходят на внесение правильного раствора фосфор:азот (т.е. сделать перезагрузку ¬ ). Достаточно просто.

Второе - о Redfield ratio.
"Пропорция Редфилда (Redfield Ratio ¬ ) рассматривает оптимальное соотношение Углерода и Фосфора необходимого для Жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы , оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше - 106C:16N:1P; в воде - 106C:13N:1P (атомарное). Мы уже знаем, что потребность в N на суше больше так как им нужно больше протеинов для создания жесткой конструкции своего организма. Обратной стороной этого является то, что так как потребность в N в водных системах меньше, относительная потребность в P выше потому что фосфор равномерно распределен между водной и наземной формой жизни. Таким образом, в водоемах обычно рост лимитирует именно фосфор P". ( Tне phosphorus cycle )
Пропорция Редфилда говорит нам оптимальную пропорцию в океанах, где действительно водоросли в определенный сезон могут быть лимитированы по фосфору (при P<0.02мг/л), но река или пруд, и тем более аквариум с растениями, совершенно иная экосистема нежели мировой Океан, и водоросли по фосфору практически никогда не лимитированы (поверхностные воды и богатые донные отложения дают более чем достаточно PO4 от разлагающихся остатков растений). Пропорция Редфилда является всего лишь отправной точкой в определении пропорции для нашей инженерной системы - аквариума с растениями, а основная наша задача - обеспечение растений доcтаточным питанием, а вовсе не ограничение постпуления фосфатов! В разумных пределах PO4~0.2-2.0мг/л в воде причиной появления водорослей не является. В то же время концентрация в воде может быть значительно ниже, но его дозировка в неделю должна обеспечивать потребности растений, и может быть даже 4мг/л в неделю. Водоросли стимулирует концентрация PO4>4мг/л (не доза, а именно сколько в воде в данный момент времени). Система ADA c большинством питания в субстрате и почти нулевым уровнем PO4 (<0.1мг/л) в воде очень хорошо это демонстрирует. Как понятно из информации о законе N-P-K и энзиме Rubisco, важнейшим является обеспечение таких параметров нашей инженерной системы чтобы растения никогда не были лимитированы по Азоту N. Только лишь пропорция не даст благополучного аквариума - нужна достаточная дозировка!

Перевод атомарного соотношения Redfield Ratio 106C:16N:1P в соотношение по массе даст 41C : 7.2N : 1P, а перерасчет в PO4:NO3 по массе даст 1:10.4... то самое "универсальное" соотношение используемое в PPS-pro, и близкое к Seachem и Tropica. Пропорция Редфилда является усредненной , и для разных живых организмов колеблется в больших пределах. Водные растения содержат атомарное P:N~1:8-10 (Garten 1976), а водоросли атомарное P:N~1:14 (Redfield 1958). Здесь видно что растениям относительно N нужно больше P чем водорослям, и прийти к ложному выводу что дозировка удобрений со смещением пропорции в сторону P будет улучшать стабильность... но это если не знать о Rubisco и способе потребления растениями P .
Естественная среда обитания водных растений - лимитированная по фосфору , то есть только он ограничивает их рост (всего остального обычно в достатке). Растения могут хранить большой запас P быстро потребляя его из воды, и легко переживают периодический недостаток PO4. Недостаток N много хуже чем временный недостаток P, и быстро приводит к радикальному падению темпов роста в несколько раз потому что N нужен для рубиско - энзима который помогает растениям потреблять CO2. При недостатке N запас P уже не поможет предотвратить резкое падение темпов роста растений и как следствие дисбаланс с появлением водорослей (см. тест Ole Pedersen ¬ ). Азот N никогда не должен лимитировать рост растений! Принимая для удобрений атомарное 1:16 по Redfield ratio мы уже даем N несколько больше чем нужно относительно P по Garten, что крайне важно для потребления растениями пониженных концентраций CO2 (Rubisco!) и значительному улучшению Cтабильности. Лучший атомарный Redfield ratio с максимальным ростом растений и минимальным водорослей, то есть оптимальная экологическая ниша для растений, судя по графику Adriaan Briene 1:24 , что соответствует массовому PO4:NO3=1:16, как у Seachem ¬ и общепринятому среди аквариумистов.

Что касается пропорции PO4:NO3 в наиболее распространенных удобрениях, то Seachem использует атомарное P:N=1:22.5 (массовое PO4:NO3=1:16.6), Tropica PLANT NUTRITION+ liquid атомарное P:N= 1:28.5 (массовое PO4:NO3=1:19.336, 1.34 N - 0.1 P - 1.03 K), PJAN для ступенчатого метода освещения по ADA рекомендует массовое PO4:NO3=1:15-25, Edvard Vic в PPS-pro ¬ атомарное P:N=1:7.5 (массовое PO4:NO3=1:10). То есть ВСЕ придерживаются нижнего или верхнего оптимума Redfiled ratio (атомарный 1:15-30 -> PO4:NO3 по массе 1:10-20). И только Estimative Index ¬ настаивает на атомарном P:N=1:7.5... что постоянно является причиной гораздо более быстрой и большей вспышки водорослей в случае дисбаланса - в воде остается слишком много PO4 (>4мг/л стимулирует водоросли!), при замедлении роста растений его концентрация резко увеличивается, и водоросли имеют слишком много питания, причем в это же время растения не могут улучшить рост по причине недостатка N (при усиленных подменах воды и прекращении дозировки удобрений). Подмены воды приходится делать намного больше, процесс растягивается, уход за аквариумом заметно осложняется. Так как Estimative Index - метод с внесением удобрений только в воду , не имея источника азота в грунте и постоянном большом избытке PO4 в воде он является самым нестабильным и неудобным. Это и есть причина перехода любителей с EI на PPS-pro. Особенно ярко выживание растений в среде лимитированной по P (но при достатке N!) иллюстрирует метод освещения Ступенчатым методом ¬ . Как видим - никакого вреда для растений, даже улучшение их здоровья, и полное отсутствие водорослей...
В методике ADA тоже используется подход когда азота всегда в достатке за счет неограниченного запаса N в грунте (т.е. фактически используется PO4:NO3=1:бесконечности), а в воде PO4 всегда около нуля - в воду вносится почти только PO4 (см. состав ¬ ), который сразу же потребляется растениями и поглощается субстратом, и концентрация в воде снова будет около нуля. Всем давно известно что метод ADA дает самое стабильное отсутствие водорослей и простоту ухода за аквариумом из четырех известных ¬ .

Третье что нужно знать - об энзиме ответственном за потребление растениями CO2 - Rubisco activase.
Недостаток азота N гораздо хуже чем фосфора P так как без азота энзим ответственный за потребление CO2 Rubisco ¬ не активируется и потребление CO2 снижается. Например, если начали появляться водоросли от недостаточной дозировки удобрений и/или падения концентрации CO2 мы всегда увеличиваем подмены воды без внесения удобрений что приводит к лимитированию питания растений, азот заканчивается раньше чем фосфор, и потребление CO2 резко снижается даже при его достаточной концентрации в воде. В результате от недостатка CO2 радикально снижается фотосинтез и замедляется рост растений, то есть по системе наносится двойной удар что усиливает вспышку водорослей. Именно в такие периоды PO4:NO3 1:15 лучше чем 1:5, а тем более - если субстрат богат органикой и имеет очень большие запасы N.
Науке точно известно что при достатке азота можно лимитировать рост растений ограничением доступности фосфора без радикального падения темпов роста CO2 (см. тест Ole Pedersen ¬ ), в то же время недостаток азота N фатален для темпов фотосинтеза, то есть воспышка водорослей будет раньше и сильнее. Нельзя рассматривать вопрос потребления CO2 без учета потребности растений в Азоте N. Важно отметить что ограничение роста растений ограничением PO4 никогда не делается - вместо этого используется меньшая интенсивность освещения, или же более короткий период интенсивного освещения ("метод пика" ¬ ). Питательных веществ и CO2 должно быть в достатке ВСЕГДА, в воде и/или в субстрате. Просто, как понятно из сказанного выше, периодический временный недостаток P не дает вспышки водорослей, в то время как недостаток N практически гарантирует такой исход.
Пропорция PO4:NO3 вступает в действие только когда растения лимитированы по какому либо элементу, поэтому смещение в сторону азота дает указанные преимущества только когда имеет место недостаточная дозировка удобрений в воду (и/или при отсутствии питания в субстрате), или во время больших подмен воды когда мы избавляемся от водорослей и вынужденно лимитируем растения чтобы уменьшить прирост биомассы водорослей. Когда растения не лимитированы пропорция особой роли не играет - 1:15 можно использовать как страховку, а 1:5 вреда не принесет. (см. мнение Tom Barr ) Недостаток питания для растений от недостаточной/непостоянной дозировки гораздо более весомая причина роста водорослей чем сама пропорция, поэтому в первую очередь следует обеспечить достаточно PO4 и NO3, причем неважно в воде или в грунте, а потом уже думать о пропорции! Негативное влияние заниженной пропорции PO4:NO3 проявляется только когда имеется недостаток дозировки и нет питания в субстрате (грунт изначально без органики, еще не набрал запаса питания в молодом аквариуме, уже исчерпал свои запасы, или же отсутствуют нормальные условия для разложения органики в грунте и питания корней). С 1:15 когда от боязни получить водоросли/случайно/недостатка времени вносят слишком мало PO4:NO3, лимитирование растений по фосфору P имеет гораздо менее плачевные последствия чем недостаток азота N.
При внесении удобрений только в воду (бедный субстрат), если дозировка достаточна - пропорция особой роли не играет и не является прямой причиной появления водорослей, но все же 1:15-25 выгодна когда будет дисбаланс - это определенная страховка и "хорошая привычка" дающая немного больше стабильности без необходимости беспокоиться о том какой у вас субстрат и достаточно ли в нем еще питания, снизить воздействие временных падений концентрации CO2 на систему упростив контроль за его подачей. (подробнее смотри в разделе Ограничение роста растений ¬ ).
Если используется метод ADA с богатым орагникой субстратом, в воду вносят почти только PO4 (PO4:NO3~1:1.695 для Lights и 1:1.915 для Shade). Азота в субстрате всегда достаточно, т.е. используется пропорция 1:бесконечности.

Рекомендуемая дозировка азота и фосфора.

Дозировка зависит от темпов роста растений и запаса питания в субстрате, т.е. Системы¬ которая выбрана для создания аквариума с растениями: с большинством питания в субстрате, или внося их только в воду. Она также зависит от того ограничиваете ли вы рост растений¬ . Оптимальная доза PO4 зависит от интенсивности освещения, количества и темпов роста растений, и может быть от 0.2 до 5.0мг/л в неделю. Можно обойтись ¬ несколько месяцев удобрениями только в грунте. Высокие концентрации PO4 и NO3 в воде не приводят к росту водорослей¬ [см. CO2 ppms, is 30ppm good? Tom Barr, 2007], даже если субстрат очень богат органикой. Главное чтобы растениям было достаточно света и CO2, и не было избытка аммония. Многие акваскейперы пользуются методикой внесения удобрений Tom Barr ( Estimative index ¬) - доля фосфора у него заметно больше - PO4:NO3~1:5-10, а дозы от 2 до 5мг/л PO4 в неделю. Seachem начинающим рекомендует 0.125-0.25 PO4 в неделю, в соотношении PO4:NO3=1:16.6 или 1:8.32. Большинство аквариумистов вносит PO4:NO3 по традиционной пропорции ~1:15 независимо от субстрата и метода освещения, иногда по средней пропорции 1:10 как в PPS-pro. ADA рекомендует вносить макро- в воду "по потребностям" растений, указывая 1мл на 20л что дает 1.4мг/л PO4 в неделю.
С опытом вы поймете, что оптимальная доза PO4 в неделю для Nature Aquarium составляет ~0.5...1.5мг/л в неделю. Значения не выше 4мг/л не являются прямой причиной роста водорослей, но зачем иметь большой остаток для них при дисбалансе по другим причинам?

Важный вопрос - при какой концентрации PO4 в воде растения лимитированы по фосфатам. Tom Barr говорит: "PO4 очень лимитирует при 0.05мг/л (50ppb), умеренно лимитирует 0.2мг/л (200ppb), совершенно не лимитирует 2мг/л (2000ppb)." ( quote ) В то же время он приводит данные The South Florida Water Management District ( SFWMD ) которые обнаружили что водные растения эффективны для удаления PO4 при концентрациях не ниже чем 0.02-0.05мг/л (20-50ppb), водоросли же не прекращают потребление фосфатов при концентрации в воде менее 0.02мг/л (20ppb), и даже при 0.003-0.0.01мг/л (3-10ppb). ( quote ) Это говорит о том что прекратить рост водоросле й путем крайне низких концентраций PO4 в воде практически невозможно, и от недостатка питания растения вымрут гораздо раньше чем водоросли. То же касается минимального уровня освещенности (см. выживание водорослей в темноте ) и точки компенсации CO2 (Measurement of Carbon Dioxide Compensation Points of Freshwater Algae, PDF 826Kb ) - 0.01мг/л и менее! С другой стороны исследования морей показали что водоросли могут быть лимитированы по фосфатам при PO4<0.06мг/л. Таким образом ограничить рост водорослей в аквариуме до вымирания просто невозможно ¬ .
Другое дело - темпы роста водорослей при концентрациях выше чем граница выживания . Здесь применим тот же принцип что и для растений - существует концентрация при которой потребление элемента минимально, оптимально, и избыточно. Все мы хорошо знаем насколько более бурной будет вспышка водорослей если в этот момент в воде было много фосфатов и прочих ПВ, причем независимо от того что именно явилось причиной вспышки - аммоний, фосфор, дисбаланс P:N или микро-, недостаток CO2 или азота для растений и т.д.
В аквариумах Takashi Amano всегда поддерживается NO3=1-2мг/л, PO4=0.05-0.1мг/л, но это не дозировка, а концентрация которая будет после потребления их растениями и подмен воды ¬ 30-50% в неделю. Это часть Системы ADA ¬ когда б ó льшая часть питательных веществ поступает из субстрата, а освещение часто Ступенчатым методом ¬ . А низкие концентрации в воде значительно уменьшают скорость прироста биомассы водорослей во время дисбаланса .

Постоянное предотвращение обнуления азота, поддержание правильной пропорции P:N, и самое главное их достаточной концентрации для питания растений - основные правила ухода за аквариумом с растениями.

• При запуске аквариума раствор фосфат:нитрат можно начинать вносить ТОЛЬКО когда растения начали интенсивно расти или уже показывают признаки их недостатка - то есть сначала нужно обеспечить достаточно освещение и CO2, и подождать пока растения адаптируются к новым условиям и отрастят корни. Обычно это занимает 2-3 недели (см. Setup ¬ ). В дальнейшем подстраивайте дозу под потребности растений так чтобы азота и фосфора всегда было в достатке ¬ .

Прим.: При оценке достаточно ли фосфора и/или азота полностью полагаться на тесты не стоит. Cмотри сравнительное испытание тестов на Нитрат и Фосфат на сайте Adriaan Briene - (голл.).
Прим.: Здесь и далее не следует путать атомарное соотношение в воде фосфора к азоту P:N (т.е. Redfield ratio ¬ ), с соотношением фосфата к нитрату PO4:NO3. Последнее намного удобнее для расчета удобрений и контроля параметров воды в аквариуме.

Особенности внесения Калия в EI.
Заметьте что сульфат калия K2SO4 может не вноситься вообще. Многим это не совсем понятно, ведь калий - важнейший элемент без которого фотосинтез просто не происходит и он всегда должен вноситься в аквариум 10-20мг/л в неделю, но этому есть свое объяснение. Если длительное время как источник азота вносить нитрат калия KNO3 (K=38.7%) а фосфата KH2PO4, каля K будет более чем достаточно - около 20мг/л ( подробнее ). Настолько, что если не подменивать еженедельно 30-50% воды можно получить передозировку калия, что приведет к блокированию усвоения Азота. В этом случае используйте TMG в котором калия в четыре-пять раз меньше чем в PMDD потому что последний был рассчитан на внесение только его, без PO4+NO3. Если вносить TMG, а источник азота будет раствор нитрата аммония или на основе Мастерцвет, калия будет поступать меньше, и нужно при каждой подмене воды вносить сульфат калия K2SO4 из расчета чтобы сразу довести концентрацию калия до ~5-10мг/л (~¼-½ чайн. ложки K2SO4 на 100л живого объема аквариума). Если используется RO-вода ¬ вносят препараты повышающие жесткость воды, чаще всего Seachem Equilibrium™ в котором K2O=19.5%. Если вносить половину азота в амидной форме ¬ (Seachem Flourish Nitrogen™ или раствор фосфор:азот на основе Мастерцвет) вы ускорите рост растений и потребность в Калии. Сколько вносится калия легко проверить калькулятором TheAquaTools ¬ .
По рецепту PPS-pro ¬ калий входит в состав макро-, а микро- делаются без K и Mg. При подменах воды в PPS-pro калий дополнительно НЕ вносится!

Зависимость пропорции PO4:NO3 от метода освещения аквариума.
Пропорция PO4:NO3 в удобрениях и дозировка зависит не только от концентрации CO2, но и от метода освещения. При традиционном интенсивном освещении 10-12 часов и достатке CO2 чуть большее количество PO4 в пропорции к NO3 1:15 дают очень быстрый рост растений, но при этом требуются заметно бóльшие дозировки P и N (как по EI ¬ ) и соответственно поддерживаемые концентрации. Если дозировка будет недостаточной, их запас в растении исчерпается в течение 2-3 часов после включения света, и рост приостановится. Водоросли сразу же получают шанс на выживание.
В отличие от метода EI, в Системе ADA ¬ при освещении аквариума Ступенчатым методом ¬ или просто с коротким (6-8ч) периодом очень интенсивного освещения действительно можно поддерживать очень низкие концентрации NO3~2-3 и PO4~0.1мг/л как в аквариумах Т.Амано безо всякого ущерба для состояния даже самых требовательных видов. Так как при короткой фазе яркого освещения запас питательных веществ в растении не истощается так быстро, при NO3 и PO4 равных нулю растения не так быстро демонстрируют признаки недостатка питания. PO4~0.1мг/л вполне достаточно чтобы растения имели запас на короткий (3-5ч) период максимального фотосинтеза, причем PO4=0.1 или 0.5 мг/л не имеет значения, но при PO4=0.5 мг/л уже появляются зеленые точечные водоросли (GSA ¬ ) на стеклах.
В то же время при дисбалансе (особенно колебаний концентрации CO2 - основная проблема для системы EI ¬ ) с пропорцией PO4:NO3=1:15 водоросли будут иметь меньше питания и вспышка будет не такой бурной, что даст больше времени на исправление ситуации. Смещение пропорции в сторону азота дает и то что азота ВСЕГДА в достатке по отношению к фосфата что позволяет растениям не так резко сокращать темпы роста при снижении подачи CO2. При недостатке питания для растений от больших подмен воды во время избавления от водорослей это имеет большое значение для стабильности - для потребления низких концентраций CO2 растениям нужно больше азота для Rubisco ¬ , в то же время внутренние запасы фосфора значительно больше чем азота. В результате стабильнее отсутствие водорослей при временных снижениях подачи CO2 и более простой уход за аквариумом. Если субстрат богат органикой система становится Стабильнее ¬ еще на один порядок.

Фосфат PO4.
"Фосфат быстро высвобождается при разложении органики. Избыток фосфата дают корм для рыб, их выделения, и гниющие остатки растений. Фосфат чрезвычайно растворим. При отмирании листьев растений, фосфат очень быстро извлекается растениями или высвобождается в воду. Весь объем фосфата в водоеме может быть высвобожден и впитан в течение двух часов." [TheKrib]
"Если молекулы фосфата не растворены в воде, он не может быть использован живыми организмами". ( Tне phosphorus cycle )

Как уже говорилось выше, рыб в Nature Aquarium заселяют ровно столько, чтобы минимизировать поступление в аквариум NH4+ ¬ а с ним и рост водорослей (см. tech ¬ ). Но то количество рыб которое гарантирует отсутствие водорослей в аквариуме с большим количеством растений редко дает достаточно фосфатов, и тем более азота. Чтобы дать растениям достаточно питания вносят раствор PO4:NO3.
Раствор фосфат:нитрат никогда не делается вместе с микроэлементами ¬ - PO4 вступает в реакцию с хелатом железа и оно выпадает в осадок становясь недоступным для потребления растениями, хотя фирма Tropica выпускает Plant Nutrition+ liquid ¬ в котором смешаны макро- с микроэлементами.
Разные источники рекомендуют вносить PO4 от 0.5 до 3 мг/л в неделю.
Seachem начинающим рекомендует вносить дозу фосфата PO4 повышающую его концентрацию в аквариуме на 0.2 мг/л в неделю. Дозировка по их мнению может варьироваться от 0.2 до 1.34 мг/л PO4.
В EI рекомендуется доза не выше 3мг/л PO4 в неделю. Оптимальная доза - 0.75-1.5мг/л PO4 в неделю.

Не путайте установившуюся концентрацию PO4 в аквариуме, т.е. то что останется ПОСЛЕ потребления его растениями, с Дозировкой в неделю. Вносить PO4 можно и 5мг/л в неделю, но каждый день после внесения растения очень быстро потребляют его из воды пополняя свои запасы и концентрация очень быстро падает почти до нуля (они буферизируют фосфат ОЧЕНЬ быстро!), и концентрация PO4 должна/будет 0.1мг/л и менее. Это не означает дефицита PO4, а наоборот указывает на здоровый рост растений и быстрое потребление ПВ. Дозировка NO3 значительно больше, он потребляется медленнее, и буферизируется растениями меньше, поэтому его установившаяся концентрация будет больше. В этом и состоит суть баланса питательных веществ и отсутствия водорослей: стабильный рост растений = отсутствие водорослей. Растения нужно обеспечить достаточным питанием ¬ - без этого баланса не видать.
Информация взята с авторитетного источника, Амания. Большое спасибо автору.

Для чего нужно внесение СО2 в аквариум с растениями.---Оффтоп

Сo2 в аквариуме с растениями

> результаты подачи CO2 в аквариум
> зачем растениям CO2
> почему именно CO2
> какая концентрация CO2 нужна растениям
> CO2 и кислород
> отключение CO2 на ночь
> баланс света и CO2
> определение сколько подавать CO2
> влияние CO2 на pH
> объяснение теории какими и почему должны быть pH и KH при подаче CO2
и что делать если жесткость воды слишком высокая¬
> влияние фотосинтеза растений на pH в течение суток
> влияние нитратов на pH
> контроль за концентрацией CO2
> выветривание CO2 и неприменимые в Nature Aquarium фильтры

Краткое резюме о CO2.

Растения на 40-50% состоят из углерода, поэтому для аквариума с растениями подача достаточного количества CO2 является первоочередной задачей.
Подача CO2 усиливает рост растений в несколько раз.
Основной источник углерода для растений - растворенный в воде CO2.
Интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого CO2 и наоборот.
Оптимальная концентрация CO2 в аквариуме с растениями 15-30мг/л. Предел для рыб - 30мг/л.
Усредненная подача CO2 рассчитывается так: при kHmin=4 градуса подача должна быть 1 пузырек в минуту на 10л живого объема аквариума (не всегда¬).
Углекислый газ не вытесняет из воды кислород.
Подача CO2 понижает pH.
Оптимальный pH=6,8-7,2.
Во избежание обвала pH, минимальный безопасный уровень kHmin.=4 (не всегда¬).
Если СO2 подается круглосуточноpH ночью падает, и повышается днем (от потребления растениями CO2).
Концентрацию CO2 в аквариуме определяют по Таблице 1 или формуле, измерив сначала kH и pH:
CO2=3.0 x kH(град.) x 10^(7.00 - pH), но для аквариума с растениями это неверный метод¬)
Подавать в аквариум CO2 можно от баллона со сжатым углекислым газом¬ или методом брожения¬.

Ничто так не улучшает рост растений как подача CO2, так как углерод [C] - основной строительный материал клеток растений. Если растения погибали, росли очень медленно, или даже росли умеренными темпами, подача CO2 ускорит рост в 4-6 раз!
Подавая углекислый газ [CO2] в аквариум (при хорошем свете¬ и внесении сбалансированных жидких удобрений¬) вы будете поражены темпами роста ваших растений.
Без подачи CO2 вы просто ждете, пока погибнут ваши растения!

При быстром росте растений после начала подачи CO2 очень скоро начнут проявляться признаки нехватки питательных веществ так как растения быстро использую все железо, калий, магний и прочие микроэлементы, так что подачу углекислого газа можно использовать ТОЛЬКО в сочетании с ежедневным внесением жидких удобрений¬.

Систем подачи CO2 в аквариум существует четыре:
- баллонная¬ (> $150) с заправкой баллона сжатым CO2
- методом брожения¬ из садового опрыскивателя ($10)
- методом электролиза при помощи устройства Carbo-Plus¬ ($110-150) или фирмы VELDA
- и даже просто внося в воду глутаровый альдегид¬.

зачем растениям CO2

Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи:
- свет достаточной интенсивности¬, подходящего спектрального состава¬ и длительности¬
- постоянная подача CO2¬
- питательные вещества¬ и микроэлементы
- грунт¬ с нужными свойствами.

• Каждый аквариумист должен понять - растения состоят из углерода [C] на 40-50% (сухого веса), а в аквариуме без подачи CO2 его настолько мало*, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток! Это наглядно видно в Таблице состава растений.

Растения используя световую энергию, кислород, углерод и водород осуществляют фотосинтез.
С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода CO2 по реакции:

CO2 + 6 H2O + 674.000 кал ---> C6H12O6 + 6H2O
или CO2 + 2H2O --> [CH2O] + O2 + H2O

Как видно это невозможно без достаточного количества CO2.
По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света (~674,000 кал). Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности близком к оптимальному¬**, фотосинтез будет происходить все быстрее и быстрее.


Данные научных исследований (1994) фирмы Tropica [1] (рус.), крупнейшей компании по выращиванию аквариумных растений, показали что в природе при достаточном количестве питательных веществ CO2 + свето являются главными лимитирующими факторами роста растений. При условии насыщения воды всеми питательными веществами, в компании Tropica две недели наблюдали результаты по выращиванию риччии, и получили следующие результаты:
- нет подачи СО2 + низкая освещенность - рост растений = 0. (за две недели почти никакой прибавки массы листьев)
- при малой подаче СО2 + низкой освещенности рост увеличивается в 4 раза (по причине низкой точки компенсации, LCP у водных растений)
- малой подаче СО2 + высокой освещенности рост усиливается в 6 раз.
- при сильной освещенности + высокой подаче СО2 1 грамм риччии вырастет в 6,9 грамм, это дает ежедневный прирост массы на 9,2% ! (см. график)

Если подавать много CO2 при слабой интенсивности света получим совсем незначительное усиление роста растений (зеленая линия), как и при усилении одного только освещения (синяя линяя). Но при сильном свете и высокой концентрации CO2 в воде (~15-25мг/л) эффект просто потрясающий (красная линия). При интенсивности освещения ниже точки компенсации света¬ (LCP) рост растений останавливается и энергии света хватает только на поддержание жизни растения (желтая линия).


Даже средний уровень подачи CO2 в плохо освещенном аквариуме приводит к 4-х кратному увеличению роста растений, потому что может производится больше хлорофилла без фатальных последствий для баланса энергии растения - растение тратит меньше энергии и ресурсов для извлечения CO2 из воды, и остается больше энергии для оптимизации переработки световой энергии в ткани растения. В результате хотя не увеличивалась интенсивность освещения, растение может более эффективно использовать уже имеющийся свет. Очевидно, что выгода от увеличения интенсивности освещения + подачи CO2 превосходит эффект от повышения только одного из них.
Этот график подтверждает истину что каждый фотон независимо от угла падения на лист растения используется для реакции фотосинтеза, т.е. использование в процессе этой реакции молекул CO2 напрямую зависит от интенсивности освещения.
Прим.: одно дело получить максимальный рост, другое - Стабильность¬.

• Из вышеизложенных фактов следует что: интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого в аквариум CO2 и наоборот.

• Если освещение в аквариуме слабое, все равно стремитесь к достижению концентрации CO2 не менее 15 мг/л (это малая подача)! Еще лучше - всегда поддерживать ~30мг/л.

У подавляющего большинства любителей растений не владеющих правильной методикой недостаток света и отсутствует подача CO2, поэтому темпы роста растений соответствуют желтой линии, в лучшем случае зеленой. Увеличив только свет, вы улучшите рост и получите синюю линию, но в этом случае возникает угроза появления водорослей. И только приведя освещенность в норму¬ и сделав подачу CO2¬ ускорение роста будет в несколько раз (красная линия)! Это заставит растения расти невиданными темпами.
Зачем это нужно? Во первых - вы не будете ждать несколько месяцев пока композиция приобретет запланированный вид - это произойдет всего за 1,5-3 месяца; во вторых - это дает возможность часто подрезать растения и точно формировать композицию; в третьих - только достаточно молодые листья водных растений имеют идеальное состояние и соответственно, идеальный внешний вид. Только при очень быстром росте растений можно получить совершенный аквариум, подобный работам Takashi Amano¬.

Почему именно co2 ?
Растениям углерод доступен в двух формах: газообразной в виде оксида углерода [CO2], и растворенной в воде как бикарбонат [HCO3-]. Растения предпочитают потреблять CO2 не из бикарбоната, а как чистый CO2 без больших энергетических затрат, кроме того многие растения не могут напрямую утилизировать бикарбонат для фотосинтеза. Растворенный в воде оксид углерода (CO2 - углекислый газ) дает растениям самый лучший и наиболее легко ассимилируемый источник углерода.

Какая концентрация co2 нужна растениям?
Оксид углерода CO2 хорошо растворяется в воде. Концентрация CO2 в воде и воздухе уравнивается при 0,5мг/л. К сожалению CO2 растворяется в воде в десять тысяч раз медленнее чем в воздухе. Эта проблема решается относительно толстым недвижимым слоем (unstirrable layer или Prandtl boundary) который окружает листья водных растений. Недвижимый слой водных растений это слой спокойной воды через которую газы и питательные вещества должны диффундировать чтобы достичь листьев растений. Его толщина около 0,5мм, что в десять раз толще чем для наземных растений.
Как следствие этого, чтобы обеспечить оптимальный фотосинтез водных растений концентрация свободного CO2 в воде должна быть порядка 15-30мг/л, при этом нельзя превышать предельно допустимую концентрацию CO2 для рыб 30мг/л.
Низкая растворимость CO2 в воде, относительно толстый недвижимый слой и высокая концентрация CO2, нужная для обеспечения фотосинтеза подсказали одному ученому утверждение: "Для пресноводных растений, естественный уровень соединений углерода в воде является главным сдерживающим фактором фотосинтеза..." (подробнее см. оптимальное насыщение воды CO2¬ и [3])
Прим.: ADA используя диффузор и отключение CO2 на ночь¬ подает углекислоту до значительно больших значений, хотя из-за интенсивного потребления растениями концентрация в воде не превысит 30мг/л. Получаемый туман из мелких пузырьков дает газообразный CO2, что значительно ускоряет рост растений.

Сo2 и кислород
Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород*** и не ограничивает его доступность для дыхания рыб - они успешно сосуществуют. Наоборот - благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно фотосинтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24С, и к утру падает только до 8,0 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%). На самом деле в аквариуме с растениями качество среды настолько выше чем в обычном аквариуме, что рыбы будут в значительно лучшей форме, и большинство видов будет размножаться без всякой стимуляции к нересту, а мальки прекрасно вырастают в общем аквариуме (если им подходит тот корм что размножается в общем аквариуме, мелкий циклоп и пр.). При подаче CO2 и pH 7.2-7.5 даже содержание малавийских цихлид дает прекрасные результаты с регулярным размножением в общем аквариуме.

Отключение co2 на ночь
Что касается вопроса выключать подачу CO2 на ночь или нет, то здесь есть два мнения. Одни источники утверждают что этого делать не нужно. Считают что если в аквариуме до 1200 литров нормально буферизированная вода (с dKH=2-4), и он не перенаселен рыбами, содержание кислорода к утру остается достаточно высоким (8мг/л), а pH более-менее стабилен. Использование подачи CO2 по ADA при помощи диффузора имеет свои особенности, позволяет отключать подачу газа на ночь без опасений, и дает неожиданно хороший эффект¬!
Растения потребляют CO2 только во время фотосинтеза, поэтому подача газа ночью просто не нужна. Максимальный фотосинтез происходит утром, когда в воде много свободного CO2, а уровень O2 и солнечной иррадиации наиболее низкие [см. Comparison…], поэтому важно утром перед включением света насытить воду углекислотой включив подачу CO2 за 1-2 часа ДО включения света. При Ступенчатом методе освещения¬ активность Rubisco¬ значительно больше и потребность в CO2 утром ниже чем при равномерном и потребление CO2 эффективнее, поэтому включать подачу CO2 за 1-2 часа до включения света не нужно. [см. GENERAL LIGHTING REQUIREMENTS FOR PHOTOSYNTHESIS, Donald R. Geiger, раздел Metabolic flexibility]
Обычно выбор делается на основании личных предпочтений. Если подавать CO2 методом распыления¬ на ночь ее отключают, если же методом растворения (в канистровый фильтр) то нет, позволяя сэкономить на стеклянном диффузоре и убрать один прибор из аквариума, значительно сократить расход газа, и сделать обслуживание системы проще. Распыление может давать несколько лучший вид растений и очень хорошо очищает воду от взвеси. В любом случае одним из решающих факторов стабильности аквариума является стабильность подачи CO2. Оба варианта работают хорошо.

Баланс света и co2
Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу.
• Исследования фирмы Tropica подтверждают то, что говорил Takashi Amano для Aqua Journal¬: "Ватты света должны соответствовать количеству подаваемого CO2. Если свет слишком интенсивный и растения не получают достаточного количества CO2, сильный свет принесет больше вреда чем пользы."

Olaf Deters тоже говорит что слишком много света без соответствующей подачи CO2 приносит растениям только вред. Для фотосинтеза растений не всегда нужно очень много CO2, что видно из формулы фотосинтеза: 6 CO2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 H2O. При этом растения могут выделять кислород (активно фотосинтезировать) даже БЕЗ поступления питательных веществ! Это не может продолжаться долго. Растения становятся все более слабыми несмотря на активный фотосинтез. При этом потребление ими фосфатов и азота из воды уменьшается, а этим сразу воспользуются водоросли.

Если много света но недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вносимые жидкие удобрения (например PMDD¬) еще больше усугубят проблему. С другой стороны если недостаточно света, а CO2 подается много, растения не потребляют CO2 и его концентрация может превысить допустимый предел став токсичной для рыб и беспозвоночных (>30мг/л). Некоторые растения более светолюбивые чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2 ! Как говорит Takashi Amano, нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые - кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются. Следует с самого начала создания NA определить мощность флуоресцентных ламп¬ и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений - будет проще определение их потребности в других питательных веществах. [См. Ole Pedersen, Claus Christensen and Troels Andersen "CO2 and light stimulate the growth", 1994© www.tropica.com.]

Сколько подавать co2

Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений? Сделать в аквариуме KH=min.4 градуса, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6,8 утром и 7,2 вечером - в результате средняя концентрация CO2 будет ~15-30мг/л.

pH и KH это то что каждому, кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать. Это два взаимосвязанных понятия.
pHэто мера кислотности воды (acidity). Ее определяет негативный логарифм количества гидроксидных ионов (H+) в воде - чем их больше, тем ниже pH. pH реакция воды может быть кислой (мене 7,0), нейтральной (pH=7,0) или щелочной (pH>7.0).
Карбонатная жесткость kН(т.е. карбонатная жесткость) это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому ее называют временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатfов [HCO3-] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения.

В природе концентрация CO2 в воде редко бывает столь высока как того требует подводный сад, но в естественных водоемах соотношение поверхности воды, через которую поглощается CO2, к массе растений несоизмеримо больше чем в аквариуме, и его запасы постоянно возобновляются течением и выделением из донных отложений. Без искусственного обогащения воды CO2 весь доступный в аквариуме углекислый газ будет использован растениями за первые час-два после включения освещения и рост остановится.

На практике темпы подачи можно определить так (при 100% эффективности реактора):
при kH=2-4 подача должна быть 1 пузырек в минуту на каждые 10л воды в аквариуме. Это даст CO2=7-19мг/л при pH=6.8-7.2.
О том как использовать значительно большую подачу говорилось выше¬.

Эти рекомендации дают только ориентировочные безопасные рамки подачи CO2. Наиболее эффективный способ подачи CO2 это метод распыления¬. Это можно сделать при помощи стеклянного диффузора, диффузора-помпы¬, или реактора конструкции Tom Barr¬.
Влияние co2 на pH
co2 понижает pH
При подаче CO2 в аквариум в воде образуются небольшие количества угольной кислоты [H2CO3] (0.1-0.2%), она диссоциирует на ион [H+] и бикарбонат [HCO3-] (основа KH), концентрация ионов H+ увеличивается, понижая рН - значит подавая СО2 мы можем понижать рН в аквариуме одновременно давая важнейший питательный элемент для роста растений - углерод [C].
С понижением pH в воде увеличивается доля углерода в форме CO2, т.е. растворенного в воде CO2 становится больше чем бикарбонатов. (см. ниже в разделе "pH") Так как на значение pH влияет карбонатный буфер KH и концентрация CO2 в воде, то взаимосвязь (pH <-> KH <-> растворенный CO2) является жесткой. В связи с тем что pH в основном определяется наличием карбонатного буфера KH, количество подаваемого CO2 зависит от того, кокой нам нужен уровень pH в аквариуме с растениями. То есть в тройке (pH - KH - CO2) pH и KH являются заданными величинами, а подача CO2 будет регулироваться для обеспечения одновременно оптимального уровня pH=6.8-7.2 и концентрации углекислого газа в воде. Для получения оптимальной концентрации CO2=15-30мг/л и pH=6.8-7.2 вода должна быть с исходным KH=2-8, что соответствует воде с общей жесткостью dGH=4-10.
^но какими должны быть kH и pH?
pH Оптимальным для роста растений является pH=6.8-7.2. Почему именно 6,8-7,2?

Растениям нужно много CO2.
Для хорошего роста растений нужно много CO2. Как говорилось ранее, для растений лучший источник углерода это CO2. Но в воде углерод может существовать в двух формах: углекислого газа CO2 растворенного в воде, и бикарбоната [HCO3-]. Растворенный в воде газообразный CO2 непосредственно поглощается ратениями путем диффузии через стенки клеток. Бикарбонат же содержит химически связанный CO2 - то есть НЕ доступный для непосредственного потребления растениями - они должны сначала поглотить HCO3- и уже внутри клеток извлечь CO2. Это сложный и энергоемкий процесс, и не далеко все растения могут это делать (подробнее¬).

• В мягкой и кислой воде с pH<7.0 большинство углерода (~70%) будет находится в виде CO2 прекрасно усваиваемого растениями, и только 30% в виде бикарбоната [HCO3-], то есть: чем ниже pH, тем больше углерода находится в легко доступной для растений форме - растворенном в воде газообразном CO2! Это говорит о том что при равной подаче CO2 в аквариуме с мягкой водой с KH=2-6 (dGH=4-6°) растения получают больше CO2 чем в аквариуме с более жесткой водой.

Стабильность pH при протекании биологических процессов в аквариуме.
Буферизация это результат действия химических свойств слабых кислот. Когда слабая кислота диссоциирует в воде, отношение сформировавшихся пар кислота-основание имеет логарифмическое отношение. Если распечатать график отношения кислота/щелочность (acid-bace ratio) относительно pH, увидим что выше или ниже определенного значения pH, кривая зависимости практически плоская, то есть когда кислоты или основания добавляются в воду, pH не будет существенно изменяться! При определенном pH, называемом точкой равновесия, кривая практически плоская, означая что добавление кислот и оснований очень мало изменят pH. Заметьте что может быть больше чем одна точка равновесия, и они разные для разных кислот.
Нас же интересует угольная кислота [H2CO3], точка равновесия которой pH=6.37. Это идеальное значение для аквариумных растений, так как желаемый уровень pH чуть-чуть выше этого значения и обычно имеет тенденцию к понижению потому что в аквариуме в процессе нитрификации потребляется¬ много щелочного буфера - бикарбоната HCO3-. Так как начальный уровень pH ВЫШЕ точки равновесия и любое смещение будет по направлению к ней, довольно много кислоты может быть "буферизировано" перед тем как pH упадет ниже этой точки. [2] В этом залог стабильности pH, и таков pH (6.6-7.2), выбранный T. Amano как оптимальный для Nature Aquarium.
Прим.: возможно на этом явлении основан метод Krause¬ определения оптимального pH воды для конкретного аквариума.

Соотношение аммония NH4+ и токсичного аммиака NH3.
аммоний [NH4+] может существовать и в форме аммиака [NH3], который очень токсичен для всего живого (токсичен уже при концентрации 0,06 мг/л). Соотношение аммоний NH4+/аммиак NH3 в аквариуме в основном зависит от значения pH. Чем ниже pH, тем меньше токсичного аммиака. При pH=7.0 его только 0,5%, но при повышении pH до 7,5 аммиака уже 4%. То есть в восемь раз больше! Простое правило: при pH больше 7.0 начинает значительно увеличиваться доля токсичного аммиака. При pH=6.8-7.2 в NA будет доля токсичного аммиака [NH3] в пределах 0,4-0,8%. Так как в NA поддерживается очень низкий уровень аммония/аммиака, то даже при ухудшении ситуации, pH в пределах 6,8-7,2 гарантирует отсутствие токсичного аммиака [NH3].

Активность нитрифицирующих бактерий.
При pH=6,6 нитрифицирующая деятельность бактерий составляет примерно 85% от максимального уровня. Это значит что в NA при pH=6.8-7.2 бактерии никогда не работают на максимуме, и при незначительном ухудшении параметров воды всегда смогут немного увеличить активность и справится с увеличившейся нагрузкой, сохранив стабильность аквариума. Таким образом создается такой же запас стабильности, как и в описанном выше примере с точкой равновесия pH. (Наиболее активно нитрификация протекает при pH=7,5-8,5; ниже pH7,5 она замедляется.)

KH
Теперь нужно определить какое должно быть значение KH. Мы выяснили, что в аквариуме для оптимального роста растений нужно поддерживать pH=6.8-7.2.

• Мягкая вода с kH=2-5 сама по себе кислая и а в т о м а т и ч е с к и буферизируется на уровне pH=6.0-7.3 потому что большинство углерода в ней содержится в форме углекислого газа [CO2] а не угольной кислоты [H2CO3], значит во избежание падения pH ниже нормы при подаче углекислого газа минимальный уровень kH до подачи CO2 в аквариум должен быть min.KH=4.0.

Почему не больше? Потому что если начальный уровень kHmax.>7.0, т.е. вода слишком жесткая, она будет иметь начальный pH~7.8, и для достижения нужного уровня pH потребуется превысить предельно допустимую для рыб концентрацию CO2 в 30мг/л. В этом случае просто не получится снизить pH до оптимального уровня.
Если же KH слишком низкий (kH<2), при завышенной подаче CO2 или повышении уровня нитратов возникнет угроза внезапного резкого падения уровня pH ниже 6.8 (т.н. обвал pH), что губительно для растений и рыб.

• Для поддержания стабильного pH вода до начала подачи CO2 должна иметь минимальный уровень kHmin.=4, чтобы в любой момент не исчерпался карбонатный буфер воды, и это не привело к обвалу pH. Есть и другая возможность этого избежать - субстрат с хорошими буферными свойствами который будет буферизировать pH за счет щелочности¬ а не kH.

Далее. Вы помните, что взаимосвязь (pH - kH - CO2) является жёсткой, значит по Таблице 1 зависимости одной величины от другой по требуемому pH и заданному KH можно определить, какая будет концентрация CO2 при выбранных нами kH и pH.


По таблице видно, что при pH=6.8-7.2 и KH=4-5 концентрация CO2 будет 7,6-23,8 мг/л. Подавая в воду такое количество CO2 при KH=4-5 мы получим и оптимальный pH, и оптимальное насыщение воды CO2 для бурного роста растений в аквариуме.

Чем ниже pH (<7.0), тем больше в воде легко потребляемого растениями растворенного CO2, и тем лучше потребление растениями всех остальных питательных веществ. В то же время kH растениям совершенно не важен, важен pH. Часто значение kH равно dH, но бывает что нет. Жесткость воды dH является несущественным фактором и второстепенна для аквариума с растениями. Высокий GH вовсе не подавляет рост растений, часто даже длинностебельные растения растут в воде с жесткостью dH 10-12 лучше чем в мягкой, и вода никогда не должна быть слишком мягкой чтобы не было радикулита¬.
Важно знать, что подобная взаимозависимость pH/kH/CO2 характерна только для аквариума в котором основным компонентом щелочности является карбонатная жесткость воды kH (с нейтральным грунтом без органики и без растений), в аквариуме же с растениями, с богатым органикой и гуминовыми кислотами грунтом kH в буферной системе играет намного меньшую роль, что делает подобные таблицы и pH-контроллеры бесполезными. Единственный верный способ контролировать концентрацию CO2 - дропчекер¬ с калиброванным раствором kH=4.00.

Нужен ли нам вообще kH ?
Увеличение концентрации CO2 в воде вызывает понижение как pH, так и kH. Выше говорилось о том, что при подаче CO2 обязательно должен быть некий минимальный уровень min.kH который не позволит обрушиться (необратимо резко упасть) кислотности pH когда концентрация CO2 достигнет определенной величины что исчерпает весь буфер kH, то есть буферизация pH прекратится. Проблема в том что после такого обвала после снижения подачи CO2 восстановиться kH уже не сможет. То есть нужен щелочной буфер. Это так, но аквариум с растениями может обойтись вообще без kH и иметь достаточный буфер чтобы не было никакого обвала pH.
Например, если мы подаем CO2~30мг/л в очень мягкую воду, pH может быть 5.8, а kH=0. Почему тогда не происходит обвала pH и он стабильно держится? Это происходит потому, что в субстрате и в воде кроме kH (карбонат/бикарбонат) все же есть вещества буферизирующие pH, то есть еще есть щелочность, а щелочность это далеко не только карбонтаная жесткость kH...
Непонимание происходит от того что путают понятия карбонтаной жесткости kH и щелочности вообще (alkalinity). Щелочность и kH совсем не одно и то же. Щелочность это способность раствора сопротивляться падению pH (буферизировать) при добавлении кислоты. Чем выше значение, тем больше щелочность. Она формируется за счет соединений карбонатов, бикарбонатов, боратов, фосфатов, гидроксидов. А KH это только мера количества карбонатов/бикарбонатов в воде. То есть мера щелочности вовсе не обязательно показывает присутствие какого либо из этих соединений, а именно карбонатов/бикарбонатов - kH. Проще говоря, щелочность это способность удерживать pH вообще, а kH это только ее часть - карбонаты/бикарбонаты. То есть отсутствие kH вовсе не означает что раствор не имеет щелочной буферной емкости. KH воды может быть 0-1, но при подаче CO2~30мг/л обвала pH не будет – он будет удерживаться не за счет kH, а за счет других соединений дающих щелочность. Обычно kH образует большинство щелочности в системе, но в аквариуме с растениями это не так. В таких аквариумах pH удерживает буферная емкость субстрата с высоким содержанием гуминовых кислот и органики вроде ADA Aqua Soil¬ или его аналогов¬, они способны делать это несколько лет. Гуминовые кислоты понижают pH до 6.8 безо всякой подачи CO2, в то же время при подаче CO2 до 30мг/л cистема уравновешивается при pH~6.5. Кроме того, часть kH и буфера субстрата постоянно возобновляется за счет подменной воды¬.
Но если в буферизированной иной нежели kH щелочностью при kH=0 кислотность pH не зависит от kH, как тогда контролировать концентрацию CO2, ведь тогда нельзя воспользоваться таблицей зависимости pH<->kH ? Только при помощи дропчекера с калиброванным раствором KH=4.00¬.
Непонимание этих вещей иногда приводит аквариумистов к покупке самого ненужного прибора для аквариума с растениями - pH-контроллера¬.
Что касается благополучия растений, то им нужен определенный pH, а kH им безразличен. KH это не общая жесткость воды dH дающая жизненно важные элементы (Ca, Mg¬), и он никак не влияет на рост растений, только оптимальный диапазон pH 6.8-7.2 улучшает их рост. А большинство рыб подходящих для аквариума с растениями совершенно спокойно относятся даже к pH 5.5. Поэтому kH нам не нужен, но только если есть другой щелочной буфер - в субстрате.

Жесткая вода
Для наилучшего роста растений требуется оптимальный pH=6.8-7.2. Если водопроводная вода имеет KH выше чем 7.0dKH, вы не сможете достичь нужного уровня потому что концентрация CO2 превысит предельно допустимую для рыб - 30мг/л. Нужно умягчить воду смешав с водой¬ полученной после фильтрации методом обратного осмоса¬ (KH~0).
Распространенное заблуждение - думать что при подаче CO2 снижение уровня pH в жесткой воде будет намного больше чем в мягкой. Это не так. Что для мягкой, что для жесткой воды при подаче CO2 смещение pH будет почти равным, в том числе и суточные колебания при отключении подачи CO2 на ночь. Достаточно внимательно посмотреть Таблицу kH-pH-CO2.

Мягкая вода
Слишком мягкая вода несет в себе две опасности: вероятность обвала pH при подаче CO2, и недостаток Ca+Mg. Мягкая вода обычно (но не всегда!) имеет и очень низкий kH. Если в воде отсутствует щелочной буфер подача CO2 может привести к обвалу pH. Но так как kH является только частью этого буфера, нужно ли повышать карбонатную жесткость воды kH заисит от того какой у вас субстрат. Если это аквариум с растениями c богатым органикой грунтом¬, kH можно не повышать¬. В этом случае жесткость воды повышают внося только составляющие постоянной жесткости воды, например Amania GH Booster¬. Если же вам нужен высокий pH+kH (например вы выращиваете растения в акваруиме с цихлидами), используйте состав повышающий и GH, и kH - Amania GH+KH Booster. Можно также смешать¬ жесткую водопроводную воду с RO-водой для получения воды с требуемым dkH и dH. О повышении жесткости RO-воды смотри в разделе восстановление RO-воды¬.

что делать, если карбонатная жесткость воды (KH) слишком высока?
Можно умягчить воду до требуемых KH=4 путем очистки жесткой водопроводной воды методом обратного осмоса¬ и смешивая¬ ее с водопроводной.
Если карбонатная жесткость воды dKH намного выше чем требуется (>=7.0), и нет возможности умягчить воду, подавать CO2 нужно до достижения концентрации не более 30мг/л (pH~7.0). Понизить pH до оптимального значения подачей CO2 не получится так как для это придется превысить допустимую концентрацию CO2 для рыб 30мг/л, но это можно сделать используя субстрат подкисляющий воду вроде ADA Aqua Soil¬. Никогда не используйте для этого ионнобменную колонку!

Пример. В аквариуме вода ДО подачи CO2 была KH=10. Настроим подачу CO2. Затем раз в день измерять pH (в середине осветительного периода аквариума), если pH выше 7,0 понемногу увеличить подачу углекислого газа. Когда подача CO2 будет такой что pH=7,0 это и будет оптимальная подача углекислого газа в ваш аквариум. Еще раз измерить несколько понизившееся от подачи CO2 значение KH, и по таблице узнать концентрацию CO2. При kH=6,0 и pH=7,0 концентрация CO2 будет 18мг/л, причем утром pH будет 6,8 а вечером 7,2.
^

Влияние фотосинтеза растений на pH в течение суток
В течение суток фотосинтез растений влияет на pH воды в аквариуме. Растения в течение дня фотосинтезируют потребляя небольшое количество угольной кислоты [H2CO3], при этом pH повышается.
Независимо от того, освещено растение или нет, оно дышит 24 часа в сутки. То есть растения постоянно потребляют кислород и производят CO2. Только днем, фотосинтезируя, растения потребляют CO2 и производят кислород как побочный продукт.
В густо засаженном растениями аквариуме, свет включается в 10-00 утром, и выключается в 21-00 вечером. Ночью, когда света нет, растения дышат 11 часов, выделяя CO2 который понижает pH, соответственно pH упадет к утру до 6,8. Когда утром свет включается, растения одновременно и фотосинтезируют и дышат, потребляя CO2 и выделяя кислород - pH начинает повышаться. В полдень pH поднимется до 7,0, и будет продолжать расти вплоть до 21-00 вечера, до 7,2. С выключением света pH снова начнет постепенно падать, потому что растет концентрация CO2. Чем более активно растут растения, тем больше они потребляют CO2 в течение дня, и тем сильнее к вечеру повысится pH.
Т. Амано говорит: "Для определения сколько растения потребляют CO2 можно сравнить уровень pH утром и вечером. Наименьший уровень pH будет утром - перед ВКлючением света, после ночи дыхания рыб и потребления ими кислорода и выдыхания CO2, а наивысший уровень pH будет вечером, перед ВЫключением света, после дня потребления CO2 растениями и производства кислорода. Чем больше эта разница, тем больше потребление CO2 и соответственно здоровее ваши растения." (vectrapoint.com)

Влияние процесса нитрификации на pH
В процессе нитрификации, т.е. процесса преобразования бактериями аммония NH4+ в нитрат NO3, бактерии Nitrosomonas используя NH4+ и бикарбонат HCO3- производят сначала токсичный нитрит NO2- и угольную кислоту H2CO3, а затем Nitrobacter преобразуют нитрит NO2- в безвредный нитрат NO3- в процессе чего на каждый 1мг преобразования аммония потребляется 8.64мг щелочного буфера, а именно бикарбоната HCO3-. При этом при преобразовании промежуточного метаболита азотной кислоты HNO3 до NO3 выделяется H+ что понижает pH. При преобразовании одной молекулы NH4 до NO3 высвобождается два иона H+, упрощенно процесс описывается как: NH4+ + 2O2 => H2O + H+ + H+ + NO3- (см. Understanding soil analysis data 59p. PDF 2.92Mb). Более детально для NH4->NO2 бактериями Nitrosomonas: 55NH4++ 76 O2 + 109HCO3- => C5H7O2N + 54NO2-+ 57H2O + 104H2CO3; для NO2->NO3 бактериями Nitrobacter: 400NO2- + NH4+ + 4H2CO3 + HCO3- + 195 O2 => C5H7O2N + 3H2O + 400 NO3- (Nitrification at the heart of filtration).
В аквариуме с растениями со временем снижается как карбонатная kH и общая жесткость воды GH, так и pH. При ухудшении роста растений в воде и состояния колонии бактерий в фильтре и грунте процесс нитрификации останавливается на полпути и происходит накопление не только токсичного нитрита NO2-, но и бикарбоната HCO3-, в результате чего pH повышается.

Выветривание co2
Углекислый газ очень легко выветривается из воды в окружающий воздух, так же легко как и при взбалтывании бутылки с газированной водой, поэтому нужно полностью исключить движение поверхности воды. Для этого:
- НИКОГДА не аэрируйте воду днем, только ночью
- всегда размещать выходной патрубок канистрового фильтра¬ ниже уровня воды,
- не использовать разбрызгиватель на возврате воды в аквариум из фильтра,
- в случае применения помп для создания движения воды располагать их так, чтобы исключить движение поверхности воды.
Никогда не используйте открытые навесные фильтры типа биоколесо Marineland BIO-Wheel или водопадных как Hydor BRAVO - они сильно выветривают из воды углекислый газ! Некоторые акваскейперы используют и их, но тут важно как его установить. Если повесить его на аквариум с рамкой, так что вода падает с высоты, то он выветривает CO2, если аквариум без рамок и стяжек и носик погружен в воду, то нет.

контроль концентрации co2
Для определения концентрации CO2 в воде достаточно измерить KH воды и ее pH, а затем рассчитать по формуле: CO2 = 3.0 * KH (в градусах) * 10^(7.00 - pH). Можно также определить по таблице¬ или графику, или с помощью калькулятора. Этот метод имеет большую погрешность¬ и не может служить точным ориентиром.

думать что pH и co2 это одно и то же - опасно
Если падение pH происходит от большого количества СO2 в результате дыхания бактерий в грунте, можно увеличивать подачу CO2. Но если это происходит на фоне высокого уровня нитратов, значит низкий pH вызван плохим биологическим равновесием и нужно увеличить подмену воды, понизить нитрат, и только потом увеличивать подачу CO2.
Слишком высокий pH является типичной "болезнью" аквариума на ранней стадии Setup. T. Amano в разделе о борьбе с водорослями на сайте журнала Aqua Journal¬ обращает внимание на это обстоятельство:
"...на ранних стадиях бактерий недостаточно и pH очень высокий , понизьте pH увеличив подачу CO2." (прим.: но не ранее второй недели setup!) В зрелом аквариуме в грунте и фильтре много бактерий что pH, выделяется больше CO2, и как следствие pH ниже.
Инормация взята с ресурса Амания, спасибо Автору

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________

МАКРО УДОБРЕНИЯ

МАКРО (N-P-K Комплексный раствор 1:10)
Стоимость удобрения- 250мл = 10 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 20 грн.
Концентрация:
N = 46 г/л
Р = 4,06 г/л
К = 22 г/л
МАКРО P-K (Монорастфор Фосфата)
Стоимость удобрения- 250мл = 10 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 20 грн.
Р = 4,06 г/л
К = 22 г/л
МАКРО N-K (Монораствор Нитрата)
Стоимость удобрения- 250мл = 10 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 20 грн.
N = 46 г/л
К = 22 г/л
КАЛИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ
Стоимость удобрения- 250мл = 10 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 20 грн.
К=41г/л
ЖЕЛЕЗО Fe2 (Хелатная форма)
Стоимость удобрения- 250мл = 10 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 20 грн.
Fе2=2.5г/л Дозировка -Скрытый текст

При средней освещенности и и средней засадке растений 2,5мл. на 100л воды. При сильной засадке растений сильном свете и подаче С02 дозировка 5мл на 100л воды

МИКРО УДОБРЕНИЕ

Набор компонентов в удобрении --(Fe, Cu, B, Mn, Mo, Zn, Co, V, Mg, K, Rb, Cs)
Стоимость удобрения- 250мл = 15 грн.
Стоимость удобрения- 500мл = 25 грн.
Стоимость удобрения- 1000мл = 50 грн.
Микро на хелаторе Трилон Б.

Важно!!!Условия хранения ---Скрытый текст

Береч от детей, в темном сухом месте при температуре 5-15 градусов цельсия. Не хранить рядом с продуктами. После использования вымыть руки. Запрещается прием удобрений в нутрьСрок годности готового раствора 6 месяцев.

Дозировка удобрений- Скрытый текст

Без подачи СО2 среднем уровне освещения.
Макро - 1,5мл на 100л воды.
Микро - 1,5мл на 100л воды.
Железо - 2.5мл на 100л ежедневно.
Калий - 5-10мл на 100л раз в неделю.

При подаче СО2 сильном уровне освещения.
Макро - 3-5мл на 100л воды. Индивидуально, по тестам.
Микро - 3-5мл на 100л воды. Индивидуально, по тестам.
Железо - 5мл на 100л воды.
Калий- 15-25мл на 100л Раз в неделю

Набор для ременирализации осмоса для приготовления 500мл. раствора.
MgSO4*7H2O -180гр.
CaCl2 4 пакетика по 80гр.
Стоимость 30грн.

Комплекты удобрений по выгодной цене!
Набор- 250мл. Макро 1/10 Калий, Микро Турмалиновые -5шт и Латеритовые таблетки -5шт. -всего 40грн!!!!
Набор- 500мл. Макро 1/10 Калий, Микро, Турмалиновые -5шт и Латеритовые таблетки -5шт. всего 60грн!
Набор- 1000мл. Макро 1/10 Калий, Микро, Турмалиновые -5шт и Латеритовые таблетки -5шт. всего 100грн!
Свежее фото баночки где используется весь комплекс удобрений
Пузерянее растений начинается после часа от включения света!


Отправка по всей Украине службами Интайм, Новая почта, Укрпочта.
Минимальный заказ для отправки в другой город -50грн. По Киеву на любую сумму.
Моб.-093-606-87-78 -067-301-85-24 Руслан

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________
Также в наличии есть отличные корневые удобрения Турмалиновые, и Латеритовые таблетки! В комплексе с жидкими удобрениями, можно создать очень красивый и не повторимый подводный сад.----Скрытый текст

http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=149523